IRAN: le centre, l'ouest, Téhéran, annexes

L’Iran, à mi-chemin entre l’Asie et l’Europe méditerranéenne, ...un voyage que je fantasme depuis quatre ans grâce à de nombreuses rencontres de routards adorant ce pays. Lecture et films iraniens récents ont nourrit mon envie de rencontrer les habitants, leur hospitalité légendaire, leur riche culture. Ce pays possède un héritage archéologique et culturel très riche, un lieu de rencontres entre civilisations et migrations (la Perse fut envahie par les Grecs, les Arabes, les Mongols et les Turcs). Après une révolution et dix années de guerre, cette république islamique s’inscrit parmi les grandes puissances de cette partie du globe. J’espère à travers de belles rencontres avec ce peuple accueillant, percevoir les développements récents de cette société.
  

Mercredi 27 avril 2016 : départ de Paris à 19h40, 2vols avec la Turkish airlines, très bonne compagnie (284 €) avec une escale à Istanbul d’une heure juste. 3h30 de trajet pour le 1^er vol, 3h10 le second, 2h30 de décalage horaire. Juste avant l’arrivée, les femmes mettent un foulard, souvent coloré, des cheveux dépassent. Ici, à mon étonnement aucun tchador noir, des filles coquettes et à la mode, vêtements sobrement colorés.

Arrivée le jeudi 28 à 6h du mat, à 35km au sud de Téhéran. Je meure de chaud sous mon tchador(je ne le porterai que deux jours, puis le mettrai uniquement dans les lieux très saints). Je projetais de prendre directement le bus pour Kashan qui passe près d’ici,…dommage c’est visiblement impossible et il faut me rendre à la gare routière terminal E Jonub. 2^ème surprise, je n’arrive pas à trouver le bus annoncé dans « lonely planet » (seul guide, uniquement en version anglaise…) une fois par heure et reliant les 2 aéroports (de l’autre aéroport, il existe de nombreux bus et métro). On m’affirme qu’il n’y a que des taxis (course onéreuse d’environ 30€), j’en doute…

Finalement, je rencontre Mohammad un homme bien sympathique de 34 ans qui travaille à l’aéroport et me propose de m’emmener à Kashan où il doit retrouver sa fiancée Sofia (on est jeudi le WE commence ici). 2h30 de trajet fort agréable sur des petites autoroutes; nous discutons  de beaucoup de choses de la vie. Je suis surprise par le paysage aride, montagnes et désert, ponctué d’oasis traversées par les anciennes routes caravanières de la région.

LE CENTRE DE L'IRAN

J 28, V 29 et S 30 avril : KÂSHÂN : arrivée en fin de matinée.

Je fais la connaissance de Sofia et nous prenons un p’tit déj dans un restaurant champêtre sur des estrades sur pilotis au-dessus de la rivière : œufs brouillés, sauce tomate, herbes et pain le tout est très sympathique.

Mohammad sert d’interprète car elle ne parle un mot d’anglais.

Kâshân, 300 000 habitants, fut autrefois l’une des oasis les plus prospères d’Iran, inévitable étape sur les « Routes de la Soie », réputée pour ses faïences et céramiques et pour ses tissages de tapis et soieries.

Visite de Bagh-e Fin : l’un des jardins persans les plus célèbres d’Iran, traditionnellement conçu pour symboliser le Paradis, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, bassins, canaux et fontaines, des arbres vieux de 500 ans, une profusion d’orangers ;

au centre du jardin une maison piscine, sur un côté un hammam et de l’autre un petit musée.

Déjeuner pique-nique : pain, yogourts, croquettes pommes de terre-œufs réalisées par Sofia, thé, café, chicha. C’est bien sympa.

Balade, petite cascade, champs de colza sur fond de collines, …Retour à la maison. Les discussions sont intéressantes, sur le mariage, le divorce, les relations homme/femme, etc… Avec Sofia, nous nous mettons du vernis à ongle. C’est un peu illicite mais la jeunesse déborde partout, on sent bien les choses changer.

Puis pour les remercier, je leur propose de les inviter dans un resto : c’est très beau, bon avec une cuisine très traditionnelle. Le pain, délicieux, est fait sur place dans un four à bois.

Le lendemain, balade pique-nique dans un beau grand parc-jardin, eau, pédalos et verdure. Les familles viennent y déjeuner, bien équipés avec nattes, réchaud, marmites et narguilé. Les femmes fument le narguilé aux yeux de tous mais la cigarette est « interdite », enfin très mal vue (cherchez l’erreur…).

De grands samovars sont à la disposition de tous.

Nous allons dans un petit village où Sofia a encore une maison de campagne familiale et des cousins. Je m’y balade seule, champs de roses à peine écloses et vieux village avec des maisons de terre, bergers rentrant les troupeaux. Nous prenons le thé chez sa tante…Encore de jolis moments.

Kâshân s’est spécialisée dans la distillation de l’eau de rose (produit de beauté et ingrédient de cuisine).Je me suis baladée dans les champs de roses, l’odeur est extraordinaire.

Jeudi soir et vendredi, je suis hébergée avec Sofia chez sa maman (Mohammad est retourné à Téhéran pour travailler). Nous visitons un haras où je fais la connaissance du fils de Sofia, un jeune homme charmant qui se prépare à devenir joker. Nous dînons du caviar d’aubergine, mon délice… et dormons tous sur des nattes dans le salon.

mosquée:Masjed-e Agha Borzog

             

                  

Les 4 maisons patriciennes

                                     maison khan-e abbasian

vastes demeures bourgeoises du 19è s, foisonnement de pièces entrecoupé de patio ou de terrasses. Technique d’architecture intéressantes et « bioclimatiques » avec super sous-sol aménagé et ventilé pour les mois les plus chauds.  
maison khan-e boroujerdi

     

maison khan-e tabatabei

Le bazar : j’aime découvrir l’architecture de ses anciens caravansérails aux murs peints et aux plafonds à coupoles recouvertes d’alvéoles.

Tappeh-ye Sialk, l’un des plus riches sites préhistoriques d’Iran, occupé sans interruption depuis le 4è millénaire jusqu’au 8è s av.J.C.

 

Hammam-e Khan, autrefois superbe hammam, maintenant un salon de thé

Qui frappe à ma porte? Pour le savoir, deux « outils » différents : l’un rond et gros utilisé par les invités femmes, l’autre fin et long pour les invités hommes ; ainsi on connait le genre de la personne qui frappe à la porte.

Cette ville restera marquée à tout jamais par cette très jolie rencontre avec Mohammad, Sofia et sa famille ! Un bon début de voyage ! 

Le désert de DASHT-E KAVIR

Un mix de sable et sel, et quelques oasis avec d’adorables villages ; je visite Nâin et Garmeh.

NAÏN

Dimanche 1 mai, NÂIN .De bon matin, à la sortie de l’autoroute (pas de gare routière…), Saïda attend avec moi désespéramment un bus direct pour Nâin. Attente vaine…Une bonne heure après, je finis par monter dans une voiture avec 4 jeunes hommes (!...) mais qui semblent bien sympas (Saïda pense que c’est un bon plan car il existe peu de car direct); le trajet se passe agréablement, ils parlent peu anglais, on mange de bons biscuits ; la mauvaise surprise c’est que, finalement, 3h de route après, ils ne m'ont pas emmenés du tout à Nâin où je voulais (problème de langue). J’étais désespérée! Alors ils m'ont laissé à un terminal de bus et ne m'ont rien fait payé. Voilà, j'ai fini par arriver en bus à Nâin, trajet bien agréable d’ailleurs, échanges avec des femmes du bus, grignotage de graines et chocolat ; puis j’ai trouvé un hôtel bon marché « Mosaferkhaneh Gholami »(10€) avec cuisine et wifi mais pas de douche...Un bon plan (chanceux car l’hôtel était fermé et vide et c’est un voisin qui a téléphoné au patron pour qu’il ouvre !)...

Après toutes ces émotions, je me balade.

Nâin était connue autrefois pour ses tapis. Aujourd’hui, on y visite la mosquée du Vendredi (époque abbasside 10è s). Elle est vraiment jolie : colonnes richement décorées de stuc, motifs géométriques et floraux, beaux exemples de calligraphie, minbar de bois sculpté (du 14è), pas de céramique pour décorer (l’usage de la céramique étant postérieure à la construction).

La vieille ville est superbe, toute ruinée, j'adore...

Et puis le bazar

Le lendemain, je me balade toute la matinée encore

Le château de Narenj

pirnia maison traditionnelle

atelier de tissage

GARMEH

Difficile de s’y rendre en transport en commun de Nâin. Faute de bons renseignements (peu comprennent l’anglais…), j’attends 4h un bus qui me laissera à Khoor… Puis taxi pour les 28km restants, …j’arrive, enfin, à Garmeh.

Fermez les yeux et imaginez une ancienne oasis au-milieu du désert… vieille de 1500 ans, 260 habitants, des palmiers dattiers, une source d’eau,… le bonheur.

Je dors à « Ateshooni », unique guest-house du village. J’opte pour 12,5 € la nuit en dortoir sur une natte (une chance, j’y suis seule) petit déj compris ; pas vraiment bon marché mais c’est trop mignon, wifi et cuisine disponible. J’y rencontre Laura,  jeune étudiante hollandaise, ça fait plaisir…

Balade de 3h le lendemain matin ; tout est silencieux,il fait bien chaud(34 ° ???), cet été cela dépassera les 50° ! Je me régale !!! Le village est charmant, que des vieilles maisons en terre, certaines ruinées, des passages couverts comme les anciennes médinas maghrébines. 

Une palmeraie bien irriguée entoure le village puis le désert avec des petites montagnes à certains endroits rosés, des « dunes » (enfin, ce n’est pas le Sahara…) 




et puis de jolis petits nuages blancs qui semblent flotter dans le ciel extraordinairement bleu, j’adooore… Rebalade en fin d’journée, quand la lumière est si douce…

YAZD

Mercredi 4 mai : je quitte Garmeh un peu à regret ; départ à 6h30 pour Yazd… taxi (30mn) jusqu’à  Khoor puis bus (5h de trajet, plus de 320 km ; 3,2€ …les bus locaux sont économiques).

Je séjourne à « l’Orient Hôtel », une belle demeure restaurée et traditionnelle, en dortoir de 5 (12,5 € la nuit avec p’tit déj copieux, un prix plutôt bon marché pour l’Iran). L’endroit est magnifique, un restaurant sur les toits où on mange bien, végétarien aussi…Super !

Yazd

Edifiée entre deux déserts et entourée de lacs salés, elle est devenue une étape incontournable sur l’axe caravanier puis routier menant au Pakistan et Afghanistan. Autrefois Yazd était un centre de tissage réputé (textiles, tapis).

« tours du vent » sur les toits des maisons : système pour rafraichir l’eau et pour  ventiler en faisant circuler l’air à l’intérieur des maisons. 

Amir Chakhmaq : portail d’entrée d’un théâtre religieux (19è), un symbole de la ville

Zoroastrian fire temple : le feu sacré brûle en permanence et ce depuis 1500 ans (paraît-il…). La religion zoroastrienne est représentée surtout en Inde et un peu en Iran (surtout à Yazd). La terre, le feu et l’eau sont pour eux des éléments sacrés qui ne doivent pas être souillés par les cadavres humains. 



Enterrements et crémations sont donc proscrits et ils utilisaient les « tours de silence » pour que les vautours déchiquettent les corps, ce jusqu’en 1975. Maintenant, ils inhument les corps dans un cimetière particulier près des tours et les tombes sont tapissées d’une matière « inerte » style ciment. Les tours existent toujours, elles sont un peu loin de Yazd, je ne les ai pas visitées, j’en ai vu d’autres, en Inde.

Masjed-e Jameh (mosquée du Vendredi, 14è s), flanquée de deux magnifiques minarets de 48m de haut décorés d’inscriptions du 15è s. La coupole de la salle principale et le mehrab à stalactites (1 379) entièrement décoré de faïences, sont vraiment très beaux.

La maison Lari demeure bourgeoise traditionnelle comme à Kâshân datant de 150 ans, architecture bio-climatique :hauts murs aveugles encadrant une cour intérieure avec bassin et parfois jardin, briques en pisé, vastes pièces orientées au nord ou en sous-sol, pièces pour l’hiver plein sud. Les portes sont belles, les fenêtres avec des vitraux…

Le bazar, au cœur de la ville, diversité des styles architecturaux de ses boutiques ou de ses passages couverts

mosquéeVaght-o-Sa'at 

ab anbar réservoir à eau 

Alexander's prison et mausolée des 12 Imams au fond

Falodeh:vermicelles d'amidon
de maïs avec sucre et eau de rose,
le tout glacé...Un délice!

Yazd est réputée pour
ses spécialités sucrées

                                          

Aux environs de Yazd : Meybod et Fahraj

MEHBOD

A 52 km au nord de Yazd, pour m’y rendre, c’était difficile en bus (parce que c’était un jour férié ???), enfin, j’ai eu beaucoup de chance, à l’aller c’est un couple iranien bien sympa qui m’a proposé de m’emmener, ils ne voulaient pas que je contribue aux frais d’essence et dans ce cas là je fais un p’tit cadeau (un porteclé tour Eiffel) ; pour le retour, c’est un chauffeur de taxi qui rentrait chez lui et qui m’a demandé 50 000 rials (1,25 €), un bon plan pas du tout au prix taxi !!!… En plus, les gens sont mignons comme partout en Iran. Le boulanger m’offre du pain délicieux sorti du four, le chauffeur du retour me donne des graines et fruits secs à grignoter, la vieille dame qui attend le même bus de ville que moi me donne un ticket de bus, des jeunes me proposent une place sur la moto au lieu d’attendre le bus, etc…

Meybod est une petite ville de pisé vieille de 1500 ans. J’ai adoré ! Le plus intéressant est son château qui serait le plus vieux en pisé d’Iran. Du haut, la vue est fantastique.

J’ai aimé aussi l’ancienne poste âgée de 300 ans

et le caravansérail  bien restauré aussi avec des boutiques artisanales. Il y avait aussi un réservoir à eau et une intéressante construction en briques où était fabriquée de la glace pendant l’hiver, 8 000 m carrés de glace qui étaient stockés pour les mois d’été. Les murs sont énormes, le dôme aussi !

FAHRAJ

A 35 km au sud-est de Yazd, pas facile de s’y rendre un vendredi. Rapide pour l’aller et le retour j’ai attendu 2h car les horaires ne sont pas du tout respectés. Le désert partout bien-sûr, ponctué de quelques villages en terre et de beaux châteaux.

Ce village agricole est intéressant pour sa mosquée du Vendredi qui daterait de la 2è moitié du 9è s donc l’une des plus anciennes du pays : piliers rectangulaires avec des demi-colonnes, pratiquement aucune décoration.

ancien hammam

les serres

J’ai apprécié aussi me promener tout autour : nombreuses serres (tomates, concombres, aubergines…) alimentées en eau par des bassins et pompes à eau. Pas bio (nombreux bidons d’engrais). Je n’ai pas vu, hélas, de gens travailler, c’est vendredi… Les champs (orge et avoine) sont assez petits, entourés par de hauts murs en pisé de 2m de haut et par des canaux d’irrigation. C’est fou tout de même toutes ces cultures au-milieu du désert !

SHIRAZ 

il est très utile de savoir rapidement
lire son billet de bus écrit tout en farsi

             

Samedi 7 mai : je prends le bus de 10h pour Shiraz, sans problème il y en a souvent. Au bout de 4h de trajet, le paysage devient petit à petit un peu moins désertique, quelques cultures, des vergers… 6 h de trajet qui passent vite, dans un bus confortable quoique ordinaire (450 km pour 5,6 € c’est économique !) avec seulement 10 mn d’arrêt.

A la gare routière, je suis attendue par Ali qui, avec sa femme Aida, m’ont invitée spontanément chez eux. C’est un couple adorable, parlant parfaitement anglais. Ali me montre à préparer un Kuku potatoes, galettes rissolées de pommes de terre rapées crues avec œufs et herbes, plat que l’on dégustera au dîner avec pain, salade d’herbes diverses et délicieuses, melon et tomates. La soirée est agréable. Nous discutons de beaucoup de choses, cinéma, voyages… Aida me montre des photos du sud de l’Iran… j’aurai aimé y aller… manque de temps, ce sera pour le prochain voyage !

Shiraz, oasis de verdure dans le désert ! Ville des roses, de l’amour, du vin autrefois et la patrie des poètes. La plupart de ses monuments ne datent que du 18è s. J’ai aimé le bazar Vakil, recouvert de très belles voûtes en briques.

c'est fou le nombre d'herbes et
d'épices qu'ils utilisent pour cuisiner!

Dans le bazar, 
le resto  « seray-e Mehr » 
où j’ai mangé.

Même si les célèbres jardins qui ont fait sa renommée n’existent plus, elle compte encore plusieurs parcs publics, dont le Bâgh-e Erâm, le jardin du paradis (j’aime le nom…), réputé pour ses superbes cyprès, son jardin botanique et sa roseraie. 





Il est inscrit au patrimoine de l’Unesco car il a les caractéristiques typiques du jardin persan. Au centre du parc, un pavillon qâdjâr superbe se reflète dans un bassin bordé de fleurs…

Les mausolées de Shâh Cherâgh et de Sayyed Mir Muhammed, il y a peu de temps interdit aux non-musulmans. J’ai pu faire la visite guidée (obligatoire) avec une jeune étudiante iranienne parlant français. Ce sont les tombes de deux frères assassinés en 835, lieu de pèlerinage important pour les musulmans shi’ites. Ces monuments sont partout recouverts intérieurement de petits miroirs où l’on ne peut jamais se voir en entier car on doit rester humble face au dieu…

La mosquée Nasir al-Molk : un bel exemple réussi des constructions qâdjâr du 19è s, faïences avec motifs de fleurs roses en vase, magnifique tôt le matin…

madraseh_ye Khân 

 mausolée imâmzâdeh
de Ali Ibn-e Hamze

Et puis toujours de belles petites rencontres, un jeune qui m’aide à retrouver la maison d'Aida et qui m’offre une boite de friandises, comme ça pour le plaisir d’offrir à un étranger… ou cette belle étudiante de Téhéran qui m’offre une glace… ou le chauffeur du bus de ville qui refuse que tu payes…ou des iraniens qui se coupent en 4 pour te trouver le bon bus… ou la voisine d' Aida et Ali avec qui je fais connaissance en les attendant et qui est au bord des larmes car je ne peux me rendre à son invitation à dîner le lendemain car je quitte Shiraz…ou les filles avec qui je papote au fond du bus car on est séparées des hommes… ou…

Persépolis (Parsa)

J’ai fait la visite avec Ali, c’était vraiment gentil car ce n’est pas vraiment simple d’y aller en transport en commun (85 km de Shiraz). Sur la route, il me fait écouter des poèmes de Hâfez et Saadi mis en musique, il m’en traduit des extraits…ça donne envie d’en connaitre plus, je chercherai des traductions de ces poèmes à mon retour à Paris.

Persépolis est le plus impressionnant des sites archéologiques iraniens par la taille et la nature de ses vestiges (inscrit au patrimoine de l’Unesco)…j’ai adoré ! Darius I commence vers 518 av JC la construction d’une nouvelle capitale servant uniquement de cadre pour les fêtes du Nouvel An (21 mars). Lors de ces célébrations, les envoyés de tous les états vassaux de l’empire achéménide viennent présenter leur tribut au Roi des Rois.

La construction s’échelonne sur 60 ans : terrasse, escaliers monumentaux, puis la grande porte des Nations et le palais de Xerxès I, la salle des 100 colonnes, enfin certains palais sont inachevés. Enfin, Persépolis est entièrement détruite et jamais réoccupée…

Et puis, bien-sûr, j’ai goûté un falodeh de Shiraz, dans un endroit réputé, c’est la grande spécialité d’ici aussi et j’ai préféré ceux de Yazd (Ali et Aida ne sont pas d’accord avec moi), peut-être car je n’ai pas pris la version avec citron…

Le quotidien avec Ali et Aida est vraiment chouette ! Nous parlons beaucoup des différences entre nos deux pays (éducation, travail, etc…). Je montre à Ali comment faire une tarte aux pommes. Aida me concocte de bons petits plats végétariens… 
je suis aux anges ! Et puis un dernier repas pique-nique pizza dans un joli parc avant de m’accompagner à la gare pour un bus de nuit pour Esfahan. Nous nous quittons avec tristesse, en souhaitant nous revoir mais il est très difficile pour eux d’obtenir des visas pour l’Europe, peut-être avec le travail d'Ali… Bon, on va espérer et garder le contact par mail…

ESFAHAN

Mardi 10 mai, j’arrive enfarinée au p’tit matin après 7h de bus de nuit (VIP, 470km ; 7,5€). Je n’ai pas vraiment dormi… « Shad Hostel », 15€ la nuit, bien placé en centre-ville, une chambre double avec salle de bains, plutôt grande avec un petit frigidaire, wifi capricieux, bruyante et pas très propre…

Esfahan est une des plus belles cités d’Iran et ses monuments comptent parmi les plus splendides du monde islamique. Malgré ses deux millions d’habitants, l’atmosphère y reste provinciale, j’aime... En 1598, Shâh Abbâs en fait sa capitale.

La mosquée du Vendredi (masdjed-e Djomeh) au patrimoine de l’Unesco : une des plus vénérables et belles d’Esfahan, coupole et salles voûtées en briques sans faïence, 476 voûtes, construction sur près de 10 siècles… Elle est très sobre et c’est ça qui la rend touchante et si belle !

La place royale (au patrimoine de l’Unesco): 

autrefois

actuellement

centre symbolique de la dynastie safavide et de son empire, occupée par les marchands mais aussi lieu pour les célébrations, les tournois de polo et les exécutions capitales. Sur les quatre côtés de longs murs à doubles arcades interrompus par les monuments principaux : 

la mosquée de l’Imam (anc. du Shâh 1611), 

celle du sheikh Lotfollâh (petite mais sa coupole est un joyau de l’art de la faïence émaillée persane par l’harmonie des tons et le portail d’entrée une riche mosaïque de motifs floraux avec voûte à stalactites très fine), 

le palais Ali Qâpu (pavillon de réception et entrée monumentale des palais royaux situés derrière dans un vaste parc) 

et l’entrée du bazar.

Et puis le bazar de Bozorg…alors là, j’ai adoooré !!! Un des trois plus beaux d’Iran, fabuleux ! Me perdre dans ce labyrinthe de ruelles voûtées qui serpentent et s’enfoncent dans la vieille ville, découvrir d’anciens caravansérails plus ou moins restaurés, une fontaine avec des faïences, la mosquée Hakim (1654), des mausolées, des gargotes ou des superbes restos… et toute la vie qu’ils engendrent, le tout agrémenté de bonnes odeurs d’épices… Je ne me lasse pas d’arpenter ces bazars orientaux…

 M.S Khan caravanserail 

Malek Timcheh 

et puis les restos du bazar, le chic restauré dans un ancien hammam où j’ai failli manger mais lasse d’attendre, j’ai fini dans une gargote, pas le même genre mais sympa et j’ai bien déjeuné pour 1,5€ thé compris…

resto chic traditionnel
dans un ancien hammam du bazar

gargote du bazar
où j'ai finalement mangé

Le palais des 40 colonnes (le Chehel Sotun) : situé dans l’ancien parc royal : 1647, destiné à la réception des ambassadeurs étrangers, intégration des bâtiments dans un jardin, l’eau joue un important rôle de liaison entre espaces intérieurs et extérieurs…

La rivière Zâyandeh-rud et les ponts d’Esfahan : se balader le long de la rivière en fin d’après-midi, comme beaucoup d’iraniens, est un vrai plaisir et source de jolies petites rencontres…Les ponts qui l’enjambent sont magnifiques : le pol-e Shahrestân (le plus ancien, 12è), le pol-e Khâdju (le plus célèbre, 24 arches, 132m de long, pont à vannes pour pouvoir faire des réserves d’eau), le pol-e Djubi (147m, autrefois un aqueduc), le Si-o-Seh pol (33 arches, le plus long 295 m, créé en 1600).

Djolfâ, le quartier arménien et chrétien d’Esfahan (date de 1603) : la cathédrale St Sauveur (1606) avec un musée intéressant sur la culture arménienne. J’ai bien aimé, ça change des mosquées…

Adeshkadey-ye Esfahan : j’y vais en bus de ville (à 8km), ruines archéologiques d’un temple de feu zoroastrianiste (cf Yazd) datant de l’époque Sassanian.

Et toujours de jolies rencontres : entre autres avec Cyrus, près d’Adeshkadey, un jeune homme adorable qui s’est promené spontanément avec moi et qui m’a montré la ferme ruinée de son grand-père, les ruines du château et du village, les pigeonniers (700 dans la région, ils se servaient autrefois des fientes de pigeons comme engrais pour les champs de melons), tout en pisé. Sans lui, j’aurai eu du mal à trouver. Nous avons pris le thé dans la vieille ferme,…un doux moment en compagnie aussi d’un afghan réfugié de guerre (nombreux en Iran).

pigeonnier

Les spécialités culinaires d’Esfahan sont : gaz (nougat avec safran, amandes ou pistaches ; trop sucré pour moi), fereni (crème au lait avec farine de riz, sucre et eau de roses, pistaches pour déco ; c’est bon) et beryani (galette de viande d’agneau frite, couronnée de noix et d’amandes, placée sur une galette de pain plate un peu humidifiée de bouillon ; à la viande donc je n’ai pas goûté).

Trois jolies journées à découvrir tranquillement cette belle ville. Je quitte Esfahan et le centre de l’Iran pour Hamadan, dans l’ouest du pays, encore un bus de nuit…

L’OUEST DE L’IRAN

HAMADAN

vendredi 13, arrivée à Hamadan à 7h du matin après 8h de trajet en bus de nuit pas très confortable (470 km ; 4,75€) ; je ne trouve pas de bus pour rejoindre le centre, je fais les 2 km à pied avec mon sac à dos. Impossible de trouver un commerçant qui accepte de garder mon sac pendant quelques heures, le temps de visiter la ville, c’est curieux,

je fais ça souvent, est-ce interdit de garder les affaires d’un étranger ? Peur qu’il y ait des choses illicites dans mon sac (alcool par exemple) ? Bon, je me balade donc chargée, plusieurs heures dans la ville et même s’il fait un peu plus frais ici, j’ai vite bien chaud!...

Blottie au pied des monts Alvand (3 565 m) dans le Zagros, à une altitude de 1 700 m, elle occupe un point stratégique sur une route qui, dans l’Antiquité déjà, reliait la Mésopotamie au plateau iranien. C’est ici que fut fondée la 1è capitale mède vers le 9è s avant J.C. C’est l’une des plus anciennes grandes villes du monde. Hélas, elle a été maintes fois détruite et il ne reste que peu de ses monuments anciens. 

J’ai visité avec intérêt le site archéologique, même si la capitale Ecbatane (673 av JC) a été très peu fouillée : quelques restes de maison, un petit morceau de rempart et un petit musée avec de jolis objets, poteries,…trouvés sur place.

Sang-e Shir ou lion de pierre, une statue datée des Parthes (2è s av JC), mais il faut de l’imagination pour reconnaître l’animal dans ce rocher…

Plusieurs mausolées importants dans la ville. J’ai apprécié la visite des tombes d’Esther et de Mardochée, lieu de pèlerinage important pour les juifs d’Iran ; c’est le mausolée le plus ancien de la ville.

KERMANSHAH

Dans l’après-midi, je prends un minibus pour Kermanshah (3h de route ; 1,5€) après avoir attendu quelque temps qu’il se remplisse (ils ne partent que pleins). Je sympathise avec le chauffeur en attendant… Le trajet est très sympa, essentiellement des femmes. Les discussions s’engagent, une parle un peu anglais et traduit pour tous ; toujours les mêmes questions : pourquoi je voyage seule, où est mon mari, mon âge, mon travail, des enfants, etc… Je goûte une sorte de pain brioché délicatement aromatisé à l’anis. De délicieux moments… A l’arrivée, une jeune fille du bus me propose que son père m’accompagne en voiture jusqu’au centre ville (5 km) à la recherche d’un hôtel. Sympa…

L’hôtel : « Mosaferkhaneh Nabovat » : vraiment pas terrible, draps sales (heureusement j’ai toujours mon sac à viande), pas de wifi, salle de bains commune, 7,5 € (heureusement bien négociés, il me demandait 12,5 € !!!)… bon, je vais faire avec, il y a peu de touristes ici et peu d’hôtels…

ashikhade mosquée

Proche de la frontière avec l’Irak, Kermanshah  est la porte d’entrée sur les villes des plaines irakiennes. Elle a beaucoup souffert de différentes guerres notamment la dernière des années 80 où elle a été largement bombardée. 

mosquée d'Ehmad Dohla 

Finalement, j’ai plutôt été agréablement surprise par cette cité avec un joli petit bazar couvert, de belles mosquées et encore quelques vieilles maisons 

Le tekyeh Mo’aven al-Molk (en principe un théâtre religieux, 19è s): les murs extérieurs et intérieurs sont recouverts de carreaux de faïence évoquant les épisodes de la vie du Prophète ou des héros du shi’isme comme une interminable bande dessinée. Mahomet a le visage masqué afin d’éviter le sacrilège.

Escortes de jeunes filles savamment dévêtues planant dans le ciel

Les alentours : Bisotun, Taq-e Bustan, Paveh

A 25 km de Kermanshah, un mini-bus à l’aller (mais j’ai dû payer tout le trajet jusqu’à Hamadan soit 1,5€ et attendre 1h) et un taxi partagé au retour (1,25 €, peu d’attente) qui m’a directement amenée à Taq-e Bustan (d’où je suis rentrée en bus de ville 0,13 €). Dans le bus, je sympathise avec une étudiante en fac de français, Daria. Délicieuse rencontre où nous parlons beaucoup (foulard, liberté, place de la femme, relations avec les hommes, etc…), elle entend mon point de vue si différent de celle officielle du pays …

Bisotun : inscrite au patrimoine de l’Unesco, 

imposante paroi rocheuse célèbre pour ses bas-reliefs de l’époque parthe accompagnés d’inscriptions en grec. L’un date de 123-87 av JC (le plus ancien relief parthe connu), l’autre date de 38-51 style proche du romain. Un 3è bas-relief (148 av JC) représente Héraclès au repos. Le bas-relief le plus célèbre (photo) commémore la victoire de Darius 1^e contre Gaumata (520 av JC).

Taq-e Bustan (l’Arc du jardin), inscrit au Patrimoine de l’Unesco, deux grottes décorées de bas-reliefs sassanides. 

A droite, sur la photo, bas-relief montrant l’investiture d’Ardéshir II (379-383), le roi se tient au centre et reçoit la couronne royale du dieu Ahura Mazda.  La grotte à gauche remonterait au règne de Peroz (457-484) ou à celui de Khosro II (590-628 av JC) ; celle de droite porte des représentations de Shapur III (383-388) et de son grand-père. J’ai été impressionnée par l’âge de ces bas-reliefs !

Pavey: 

j’ai passé une journée très agréable autour de cette petite ville de 13 000 habitants. 2h15 de trajet en minibus (1,25 €) sur une petite route sinueuse de montagne, …magnifique. J’ai adoré me balader sur les sentiers, rivière, prés odorants de mille fleurs, gros criquets, calme… Dans la petite ville, 

j’ai décliné trois invitations à déjeuner, la 1è parce que j’avais trop hâte de me balader, les 2 autres parce que j’avais peur de rater mon bus de retour. C’est fou comme les gens sont accueillants ici ! Quelle soif de l’ailleurs! Une autre jolie rencontre, celle avec Farhad, qui dit ne pas être heureux dans son pays car il n’y vit pas libre. Je suis très émue !

TABRIZ

Lundi 16 mai, 5h20 du mat, j’arrive à Tabriz après 11 h de bus moyennement confortable (590 km ; 9,5 € pas cher de l’heure…). Je déjeune tranquille dans une gargote de la gare (omelette à la tomate, pas mauvais…) en attendant qu’il fasse jour pour prendre un bus de ville et chercher un hôtel. « Hôtel Payan », central (Mohaqqueqi street), grande chambre propre avec salle de bains, bureau et frigo, wifi, 10€, un bon plan (évidemment dans aucun guide) !

Tabriz est située dans une vallée au pied des monts Sahand. Longtemps la seconde ville d’Iran (sa population dépasse les 2 millions), elle est devenue un grand centre industriel et commercial sur la route reliant Téhéran à la Turquie et au 10è s elle était déjà une cité importante. Hélas, les guerres avec les Turcs ou les Russes, les tremblements de terre, épidémies,…, bref, elle n’abrite donc aujourd’hui que peu de monuments historiques. 

Je me suis baladée dans la ville ancienne toute la journée et une bonne partie du temps dans 
le bazar couvert qui est fascinant (un des plus vastes du monde, 75 ha) : herbes médicinales, tapis et épices… Construit dès le 13è s et comme souvent en Orient ses fonctions débordent les échanges strictement commerciaux;

un caravansérail dans le bazar

on y dénombre donc 14 mosquées, dont la plus grande la mosquée du Vendredi, une vingtaine de dômes, autant de caravansérails, des fontaines…Son atmosphère demeure authentique, il est inscrit au patrimoine de l’Unesco, et j’adore bien-sûr !!!

La mosquée bleue (masjed-e Kabud), 1436-1467, fut autrefois considérée comme l’un des chef-d’œuvre de la décoration émaillée en Iran.Suite à un tremblement de terre, il ne reste plus grand-chose d’origine mais sa décoration est très belle et plus variée qu’avant (magnifiques mosaïques).

Et puis quelques églises (anglicane, arménienne ou chrétienne) aux clochers étonnants…

forteresse Arg-e Tabriz 

pont sur la rivière Mehran

Et bien-sûr de jolies rencontres ; on m’offre des p’tits fruits, caramels, tomates, plusieurs thés, …On m’invite même à dîner (je décline l’invitation, je suis trop fatiguée et le couple parle à peine anglais…). Je n’ai jamais vu une telle hospitalité ! Je rencontre aussi un photographe français bien sympa, Marc, mon voisin de chambre d’hôtel et échangeons nos impressions et autres. Et puis plusieurs discussions intéressantes avec des jeunes : plusieurs me demandent ce que je pense politiquement de leur pays et là on est bien d’accord : ils me parlent de dictature, que le gouvernement les méprise, que la religion devrait être une affaire personnelle et que le politique devrait être séparé de la religion… Et puis tous les problèmes de manque d’emplois, la crise…

Les environs de Tabriz : Kandovan et Kaleybar 

Kandovan

50 mn de minibus (départ près de la gare des trains, j’y vais en bus de ville) jusqu’à Osku (25 km, 20 cts d’euro) puis taxi partagé (savari) pour les 20 km ( ?) restants (1,25 €). Pratiquement aucune attente dans les 2 sens, c’est super !

Kandovan, 680 habitants dans ce petit village troglodyte, une mini Cappadoce (oui, mini, mais joli quand même), cheminées de fée dans un environnement très montagneux (il y a encore un peu de neige)…j’aime. Mais on sent le business, c’est le premier endroit touristique et commercial, plutôt peu sympa, que je découvre en Iran. Heureusement, je m’y balade

le matin de bonne heure, il n’y a que les locaux, les boutiques souvenirs sont fermées (ils vendent essentiellement herbes séchées et miel), les habitants sortent les moutons, …C’est tranquille !

KALEYBAR et le fort de Babak

Le château de Babak, du nom de son propriétaire Babak Khorramdin, est un ensemble fortifié élevé au début du IXè s, à 6 km au sud-ouest de la ville de Kaleybar. La forteresse est située au sommet d’une montagne entre 2 300 et 2 600 m d’altitude et domine les vallées environnantes de 400 à 600 m plus bas. Babak Khorramdin, chef des Khurramites, combattit en Azerbaïdjan contre le califat abbasside à la fin du VIIIè s et au début du IXè s. A ce titre, le château est devenu un symbole du nationalisme iranien. Il est également le point de rassemblement des iraniens azéris lors des commémorations de Babak Khorramdin, le premier week-end de juillet.

Faire l’aller et le retour dans la journée en transport en commun, c’est toute une aventure ! Lever de bonne heure, bus de ville pour me rendre au terminal sud et prendre le bus de 7h (l’unique en journée !). Pendant le trajet (3h ; à peine 2€ l’aller; 187 km), je sympathise avec ma voisine de bus, Farah, qui m’invite chez elle à Kaleybar pour un p’tit déj, œuf dur, pain, beurre et miel maison. Elle est adorable ! Dommage, elle parle peu anglais et moi pas le farsi, c’est un peu frustrant mais de très bonnes ondes passent entre nous deux ! Chez elle, je rencontre son mari et son fils Shaham qui m’organisent un taxi pour aller au

château. Je n’imaginais pas ça comme ça, 7km entre Kaleybar et la forteresse, facile à pied pour moi, mais en fait il faut au moins 2 fois 2 ou 3h de marche car c’est de la montagne et je n’ai pas le temps de reprendre l’unique bus de retour. Finalement, une approche en 4x4 de 2fois 1/2 h et autant de marche pour finir, je gagne beaucoup de temps.

Juste assez pour faire les trajets, visiter le château et profiter du superbe point de vue avec Shaham et j’attrape l’unique bus de retour. Ce jeune homme est très agréable, cultivé, étudiant en master d’architecture, passionné d’histoire antique et de littérature. Il parle bien anglais et nos échanges sont très intéressants ! Quelle jolie rencontre !

Le quotidien à Tabriz

Dans les gargotes ou dans la rue même, ils vendent des pommes de terre cuites à la braise puis écrasées en purée avec du beurre, des herbes et un œuf dur, le tout dans un pain très plat. Simple, bon et économique (0,5 €)… un de mes repas quotidien à Tabriz.

ARDABIL

Jeudi 19 mai : levée de bonne heure, bus de ville pour le terminal puis bus pour Ardabil (toutes les heures ; 4h de trajet; 2,5€ ; 235 km). Arrivée à midi, « j’attaque » la visite de la ville pour trois heures de marche. Ardabil, autrefois un important centre soufi, est célèbre surtout pour être la ville d’origine des souverains safavides. 

L’attraction principale est le mausolée du Sheikh Safi al-Din (1252-1334), ancêtre du fondateur de la dynastie safavide. Tour circulaire surmontée d’une coupole et décorée de larges motifs en briques émaillées ; à l’intérieur, les tombes du Sheikh et de ses deux fils ; murs richement décorés de faïences, de niches à stalactites et de cloisons de bois (même style que dans le palais Ali Qâpu à Esfahan) ; inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Je l’ai trouvé superbe et très différent des mausolées que j’ai déjà vus. Juste en face, je goûte la spécialité du coin, helva siyah, genre Christmas pudding…riche mais pas mauvais du tout.

Maison de thé dans un ancien
hammam vieux de 640 ans

Pont d’Ibrahimabad, très mignon

ASTARA

Bus Ardabil/Astara, 1h45, 70 km ; 0,75€ avec deux petits gâteaux et un jus !!! La route est magnifique ! Montagnes, arbres, rizières…je n’en crois pas mes yeux, j’ai envie de randonner dans le coin. Des vendeurs de pâtes de fruits, miel et maïs grillé le long de la route. Astara est une petite ville frontière avec l’Azerbaijan. 

Je m’installe à « Mehmanpazir Aseman », 5€, un bon rapport qualité prix. J’ai choisi de visiter Astara car elle est au bord de la mer Caspien (polémique : mer ou lac ?) et elle possède une plage. Bon, c’est sûr, se baigner toute habillée avec le tchador, ce n’est pas vraiment fun… de toute façon, je la trouve froide… je la teste juste avec la main. 
La balade sur le sable gris est agréable. En fait, les plages en Iran sont séparées, il y a celles pour les femmes et celles pour les hommes. Se baigner, bien-sûr j’ai déjà vu et pratiqué mais des plages différentes…du jamais vu pour moi !!!!

Près de la plage, je rencontre Mohammad, un professeur. Longue discussion autour de quelques thés, chocolats et biscuits. Comme 80% des iraniens, il est contre le régime et voudrait la séparation du religieux et du politique. Il a été persécuté aussi par le régime. Il me dédicace le livre qu'il a écrit et m’invite à dormir chez eux dans une maison de campagne à 20mn de la ville. Je suis fatiguée et décline l’invitation. Nous nous quittons en espérant nous revoir à Paris.

RASHT

Vendredi 20 : pratiquement que des savaris (taxis partagés à 4) pour se rendre à Rasht par la côte ; 4,2€ pour près de 200km et 3h de trajet. Je voyage avec deux iraniens et surtout Faria, prof de fac en retraite qui a sa fille en Espagne. Nous sympathisons et elle sert d’interprète. 

Le paysage est superbe, je regrette de manquer de temps pour pouvoir randonner ici… à voir éventuellement pour un autre voyage… Toujours des montagnes et des rizières… Une pause thé en chemin… Il pleuviote…

Rasht, capitale de la province de Gilan, plus de 600 000 habitants mais je ne vois que le vieux centre et les villages alentour. 

statue de Kuchuck  Khan
leader de l'iran soviétique

Je me base à « Mehmanpazir Kenareh », en face du bazar en plein centre, encore un mosaferkhaneh (moins cher qu’un hôtel classique, reçoit plutôt des iraniens, toilettes à la turque, souvent rustique et rarement propre, souvent maintenant avec wifi, parfois on peut avoir accès à une cuisine), presque 9 € (négociés durement!...) pour une toute petite chambre assez propre avec douche commune et wifi. Pas spécialement bon marché mais j’accède à la cuisine, un bon plan pour manger chaud dans ma chambre et faire du thé !

Je me balade dans le grand marché face à l’hôtel. Beaucoup de poissons, surtout fumés et séchés…ça me rappelle de bons souvenirs au bord du lac Baïkal en Russie ; je ne suis normalement pas fan mais j’ai plaisir à en manger un. Rasht a été occupée plusieurs fois dans l’histoire par les armées russes et la Russie (proche) a aussi, au 19è s, obtenu un important comptoir de commerce et une concession de pêche sur la côte, ceci explique sans doute cela…

maison traditionnelle gilani

Il pleut maintenant et souvent… Les iraniens de Téhéran viennent beaucoup en vacances sur cette côte pour cette raison, ils aiment la pluie…curieux non ??? Heureusement, il fait chaud. J’en profite pour me reposer un peu à l’hôtel car les nuits sont trop courtes.

Côté cuisine : la côte caspien produit 95% du caviar mondial mais tout est pour l’exportation !!! Les plats typiques végétariens de cette région (et oui, il y en a…mais les iraniens aiment surtout la viande) sont : sirabi (feuilles d’ail frites avec de l’œuf), baghilah qotoq (ail et haricots dans une sauce genre beurre à escargot ; en photo ; 


le tout pour 1,5€ et c’est bon!!!), mirza ghasemi (purée d’aubergine avec œuf et ail…un régal).

MASULEH

plantation de thé

Rasht/ Fuman/Masuleh, trajet avec 2 savaris (le retour un minibus entre Masuleh et Fuman) , 1h15 par trajet environ sans l’attente (courte), 50 km environ ; 3,5€ l’A/R. A Fuman, à l’aller, le chauffeur du taxi est adorable et m’apporte, sur un plateau, thé et pain en attendant les autres voyageurs ; j’ai l’impression d’être une princesse…

J’arrive de bonne heure à Masuleh. Une bonne chose car ce petit village, l’un des plus beaux d’Iran, est aussi très touristique ; les boutiques sont encore fermées et les touristes absents. Situé à 1 000 m d’altitude, dans un cadre magnifique, ce bourg est inscrit au patrimoine de l’Unesco. Ses maisons, construites à flanc de montagne, mélangent pierre, bois et pisé. Elles s’imbriquent les unes dans les autres et les toits, recouverts de béton et de goudron, servent aussi de rues…

Puis je me suis baladée alentour sur un chemin route, quelques heures, dans la montagne : superbe, calme, cascades, rizières et plantations de thé sur le chemin du retour…incroyable, je n’imaginais pas ce paysage en Iran !

A Fuman, entre deux savaris, je goûte la spécialité de la ville, klucheh fuman, un biscuit tendre au beurre, rond d’une dizaine de cm, généreusement fourré de noix et de muscade… délicieux !

QAZVIN et la vallée d’Alamut 

(les châteaux des Assassins) 

la vallée d’Alamut

Dimanche 20 : je quitte Rasht de bonne heure dans l’espoir de prendre un minibus pour Qazvin. Bien-sûr, mes infos sont fausses, je ne trouve pas de minibus et après plusieurs taxis de ville (il n’y a pas une seule gare routière et les lieux de départ sont presque toujours disséminés dans la ville), je finis par prendre un savari ; 

avant le départ, il faut demander et discuter le prix, pas facile si on n’a pas une idée du vrai prix. Bref, on part à 4 pour un prix sans doute un peu cher (5 €, 3h, 170 km). A partir de Qazvin, plusieurs routes mènent vers la chaîne de l’Alborz et je veux aller dans la vallée d’Alamut. A l’époque sassanide, les habitants de ces régions difficiles d’accès et au climat rude souffraient d’une réputation de guerriers féroces et indépendants contre lesquels il était nécessaire de construire des forteresses. Dès le 9è s, la région devint un refuge shi’ite et au 11è s la place forte des ismaéliens (connus en Occident sous le nom d’Assassins). 

Le plus célèbre des châteaux des assassins est celui d’Alamut, situé à 1 800m d’altitude. C’est celui-là que je veux visiter. Finalement, il ne semble pas y avoir de bus (encore une mauvaise info) et après plusieurs bus et taxis de ville, je finis là encore par prendre un savari (nous sommes 4 au départ puis 3 et enfin 2 à la moitié du trajet ce qui augmente le prix soit 12,5€ ; 

un peu cher tout de même ; 2h30 ; 110km de route de montagne !). La vallée est magnifique  et le chauffeur plutôt sympathique. Je descends dans le village de Gâzor Khan, à l’hôtel Koosaran, une maison familiale très gentille (6 € la chambre avec natte au sol), et pars en balade.

Il ne reste plus que quelques pans de murs du fameux château d’Alamut sur la crête d’un rocher qui domine le village de Gâzor Khân.

Se promener autour du village est un vrai bonheur, c’est magnifique !

Les habitants sont charmants ici aussi. Nombreuses rencontres, pour partager melon et thé (ils m’invitent aussi à redescendre à Qazvin mais c’est pour le soir même), discussions tant bien que mal avec de vieilles femmes, une dame très âgée me remet affectueusement bien les cheveux sous le foulard, une autre me sert fort dans ses bras, 

invitation à dîner chez Hassan et sa femme (et à dormir aussi mais j’ai déjà pris l’hôtel), sourires  et petits saluts, … Je suis touchée par tant de générosité, cette humanité fait chaud au cœur ! ça fait un bien fou !

Qazvin

Le lendemain, retour à Qazvin, avec un vieux bus à 7h jusqu’à Mo’allem Kelayed (presque la moitié du trajet pour 0,75 € !) et un savari  jusqu’à la fin (3,25 €) , 5€ en tout, c’est là le vrai prix.

Qazvin, ville industrielle et commerçante de 350 000 habitants, elle conserve quelques monuments anciens méritant une visite. Je marche pendant 4 h, puis prend un bus pour Karaj, à une heure de téhéran, où m’attendent Esthez et Farid, un jeune couple iranien qui m’a invitée, je suis très excitée par cette rencontre. 

La mosquée du Vendredi fut reconstruite au 11è s. La décoration très simple des arcades est très réussie.

De l’époque safavide, il reste un petit palais, le Chehel Sotun, bâtiment à deux étages caractéristique des pavillons à arcades de l’époque, comme ceux d’Esfahan. Nombreux fragments de peintures sur les murs et plafond.

Le Ali Kapu,
époque safavide

L’imamzadeh Hossein,
exemple de l’art tardif iranien, 16è s

La porte de Téhéran

Et deux petites églises dont l’église kantur ; j’ai aimé son petit côté russe.

TEHRAN

Bus Qazvin/Karaj (2h, à peine 2€) puis je retrouve Esthez et Farid, un adorable couple iranien qui m’ont invitée. Ils apprennent le français et m’ont spontanément demandé à me rencontrer. Ils sont étudiants. Nous passons une soirée mémorable et délicieuse en compagnie aussi de Hamir, étudiant lui aussi, qui prend des cours particuliers de français avec eux. Les discussions sont super et j’apprends beaucoup. Religion, politique, cinéma, littérature, etc…nous sommes très à l’aise ensemble et parlons ouvertement. Ils connaissent vraiment bien la culture française et nous écoutons des chansons françaises (Ferré, Brel, …). En Iran, beaucoup de choses sont interdites mais tu peux tout trouver, alcool, drogues diverses, films interdits…Il y a aussi beaucoup de party privées où garçons et filles se retrouvent, fument, etc…évidemment il ne faut pas se faire prendre par la police ! Les relations entre iraniens ne sont pas forcément simples entre les conservateurs et ceux qui veulent le changement et ils ne savent pas forcément à qui se fier (indics…). Ils savent contourner les problèmes et accéder aux sites interdits, par exemple facebook, youtube, tous les blogs…  Sediqe prépare un bon repas, je suis une vraie princesse. Il est difficile d’arrêter nos discussions pour aller dormir, alors la nuit est courte.

Ayant des problèmes familiaux, ils doivent partir le lendemain et ne peuvent m’accueillir une seconde nuit. C’est donc avec Hamir que je pars le lendemain pour le centre de Téhéran (1h de métro ; 0,25€). Je suis reçue chez ses amis, deux autres étudiants artistes et intellectuels : Aydin (photographe qui prépare une thèse) et Farhad (peintre, en licence), dans un petit studio. Ce sont des garçons bien élevés, intelligents, cultivés, sensibles et délicats. Ils m’offrent l’unique chambre et je dors sur une natte. Là encore, des discussions intéressantes, on parle éducation et politique ; ils me parlent de leurs projets ; ils me montrent des productions personnelles (peintures, films d’animation). Quelle délicieuse rencontre ! Je vais revoir Esthez et Farid en juin car je les ai invités ; ils viennent à Paris pour un colloque, c’est vraiment super ! Je reverrai aussi Farhad, s’il a son visa (on croise les doigts), car il est inscrit à une université d’été parisienne en juillet pour 2 semaines (une chance même si c’est extrêmement coûteux pour lui !).

Téhéran est une très grosse ville de 12 millions d’habitants qui s’étend sur 30 et 50 km, moderne, extrêmement polluée, bruyante et encombrée. Sa date de fondation se situe au 11è s mais il ne reste que peu de vestiges. Evidemment, elle n’a pas le charme des cités historiques visitées précédemment mais il y a de bons musées. Je visite la ville.

La tour Azadi (« liberté ») est le monument le plus connu à l’étranger, arc de triomphe de 45m de haut (1971).

La tour Milad, la 6è plus haute du monde, 435 m de haut, le temps et donc la vue sont magnifiques, j’ai vraiment aimé la visite.

Le palais du Golestan datant de l’époque qadjar 19è s, inscrit au patrimoine de l’Unesco). Le palais principal ou palais des roses, autrefois résidence des rois qadjar, a servi ensuite pour les cérémonies (ex couronnement du dernier shash en 1967).

Le bazar est très beau.

La mosquée de l’imam Khomeini (début 19è s) est l’une des plus anciennes de la ville.

Je visite aussi le musée national d’archéologie et j’ai eu plaisir à voir notamment objets et bas reliefs découverts à Persépolis.

 parc Shahr,
bien pour être un peu au calme

une riche vie artistique, rue, galeries

propagande omniprésente pour les chefs religieux. Ici, pour dire que c’est grâce à eux qu’un nouvel hôpital voit le jour…

Le métro a 4 lignes et c’est très pratique, rapide et économique pour se déplacer. Moins dangereux aussi car l’Iran détient le triste record des accidents de la route. Traverser la rue en ville est une épreuve comme dans une grande ville indienne !... La mendicité y est interdite (je n’en ai pas vu en Iran) mais nombreux sont les marchands ambulants qui vendent de tout. Certaines stations sont très joliment décorées, elles ressemblent à celle de Moscou. 




Les wagons de queue sont réservés aux femmes (finalement pas mal aux heures de pointe, pire qu’à Paris un jour de grève) mais celles-ci sont tolérées maintenant dans les autres voitures. J’ai trouvé d’ailleurs les hommes très galants et généralement on m’a offert une place assise…

Je passe la dernière soirée avec Aida et Ali qui m’ont appelé pour partager un dernier moment ensemble, c’est le premier couple qui m’a invité à mon arrivée, dans l’aéroport,… la boucle est bouclée. 

Nous buvons un thé dans un joli café traditionnel et ils fument une chicha. 

Puis nous visitons l’Imamzadeh Shah-e Abdal-Azim à Rey (une ville proche de Téhéran qui a été très importante aux 11è et 12è s et au niveau archéologique aussi) : un mausolée étonnant, un dôme doré, des sarcophages du 14è s, des miroirs partout,… Je ris beaucoup avec Aida, elle me remet tout le temps bien correctement mon tchador (obligatoire) qui glisse et elle prend plein de photos malgré l’interdiction. 




Ensuite, ils m’accompagnent à l’aéroport (Ali y travaille), c’est très gentil. Il s’occupe personnellement de mon enregistrement et du reste en m’évitant les queues. Beaucoup d’émotions au moment du départ. Amir m’appelle aussi car nous n’avons pas pu nous dire au revoir, il est très triste, déçu, moi aussi, je sens ma gorge se serrer et j’ai les larmes aux yeux. Heureusement, nous allons nous revoir à Paris en juillet. J’espère déjà un nouveau voyage en Iran...

ITINERAIRE

Me 27/04/2016 : Vols Paris/Istanbul/Téhéran

J 28/04 : arrivée 6h Tehran ; voiture Tehran/Kashan (2h30) ; Kâshân

V 29 et S 30/04 : Kâshân

D 1/05: voiture Kâshân/Esfahan (2h30), bus Esfahan/Nâin (2h); visite Nâin

L 2/05: matin visite Nâin ; bus Nâin/Khoor(3h30) et taxi Khoor/Garmeh (30 mn)

Ma 3/5: Garmeh

Me 4/5: matin taxi Garmeh/Khoor puis bus Khoor/Yazd (4h); visite Yazd

J 5 et V 6/5: Yazd
S 7/5: bus Yazd/Shiraz (6h)

D 8/5 et L 9/5 : Persépolis et Shiraz ; bus de nuit Shiraz/Esfahan (7h)

Ma 10, Me 11, J 12/5 : Esfahan ; bus de nuit Esfahan/Hamadan (8h)

V 13/5: visite Hamadan ; bus Hamadan/Kermanshah (3h)

S 14/5: balade Paveh (minibus aller/retour 2x2h15)

D 15/5 : visite Bisotun (minibus aller/ret 2x35mn),Taq-e Bustan,  et Kermanshah ;bus de nuit Kermanshah/Tabriz (11h)

L 16, Ma 17 et Me 18 : 3 j basée à Tabriz, 1 j pour la visite de Tabriz, 1j pour Kaleybar (2x3h trajet), 1 j pour Kandovan (minibus 2x50mn plus taxi 2x25mn)

J 19/5 : bus Tabriz/Ardabil (4h) ; visite Ardabil ; bus Ardabil/Astara (1h45)

V 20/5 : visite Astara et plage ; savari Astara/Rasht (2h30); visite Rasht

S 21/5: 2 savaris Rasht/ Fuman /Masuleh (1h15 ?) ; visite Masuleh et balade

D 22/5 :savari Rasht/Qazvin(3h) puis savari Qazvin/Alamut château(2h30) et balade

L 23/5 : savari Alamut château/Qazvin(2h30) ;visite Qazvin ;bus Qazvin/Karaj(2h)

Ma 24/5 : bus Karaj/Téhéran (1h) ; visite Téhéran

Me 25/5 : Téhéran

J 26/5 : vols retour Téhéran/Istanbul/Paris

BUDGET

1 € vaut 39 000 rials à ce jour mais l’inflation est galopante. Au départ, on est un peu perdu, tous ces zéros !... Et puis ils annoncent aussi souvent les prix en tomans, 10 rials égalent à 1 toman, 10 fois plus cher, il faut vite comprendre ce que valent les choses. De plus, sur les tout nouveaux billets (les plus grosses coupures) est inscrit « 50 », il faut comprendre 500 000 rials… vous saisissez la difficulté quand on arrive…

Bon, l’Iran n’est pas un pays cher pour nous, se nourrir ou se déplacer est vraiment très bon marché. Par contre, les visites (prix multiplié par 10 ces dernières années) et l’hébergement  (très mauvais rapport qualité prix) coûtent cher par rapport au reste. Chaque visite coûte 4 ou 5 € quelque soit l’intérêt donc j’ai fait vite du tri car presque tout est payant. Je n’ai dormi qu’en dortoir ou en chambre bon marché (hôtel pour iraniens), il faut compter 10,6 € en moyenne. J’ai réduit les dépenses hébergement en privilégiant les bus de nuit lors de trajets longs. Je n’ai mangé en restaurant que lorsque j’ai invité des iraniens qui m’ont accueillie. Sinon, gargotes ou grignotages dans la rue ou dans la chambre d’hôtel. Pour les transports, je n’ai utilisé que les bus ordinaires et bus de ville, et les savaris (taxis partagés) quand il était impossible de faire autrement.

J’ai dépensé 557 € (hors souvenirs et autres) pour 28 jours soit 19,9€ par jour :

-hébergement : 6,5 € (car seulement 17 nuits sur 27 !)

-nourriture : 4,4 €

-transports : 4,6 €

-visites : 4,4 €

EN GUISE DE CONCLUSION

L’Iran n’est pas un pays comme les autres et ne laisse pas indifférent. J’ai vraiment adoré et j’espère y revenir (visiter le nord et l’est, et revoir les iraniens qui m’ont reçus)….

L’Iran, c’est tout d’abord un peuple aux origines ethniques diverses : Persans, Azéris, Kurdes, Loris, Arabes, Turkmènes… un peuple extrêmement attachant. Les Iraniens sont curieux et aiment parler. Ils sont amicaux et charmants, bienveillants. L’accueil et l’hospitalité font ici partie de la culture et du mode de vie. Le nombre de fois où j’ai été invitée dépasse tout ce que j’ai pu connaitre dans les autres pays où j’ai voyagé. Je me suis sentie tout se suite en sécurité dans ce pays et j’ai vu que tout le monde ne me voulait que du bien (à condition de ne pas enfreindre la loi…). Je pense aussi que le fait de voyager en femme seule m’a ouvert des portes ; ça les a beaucoup surpris et presque tous m’ont demandé où était mon mari. Un iranien a dit aussi en public que c’était bien  et que ça donnait un bon exemple aux iraniens, dans un pays où la femme n’est très souvent que l’ombre de l’homme.

J’ai côtoyé des gens de différentes couches sociales, et à chaque fois, c’est la même chose, la même curiosité, le même plaisir d’échanger. Peut être que dans ces brefs instants de partage et dans ces échanges de regards parvenons nous à oublier la culture, la religion et l’environnement de chacun pour apercevoir cette parcelle d’humanité et de vérité que nous avons tous en commun.

L’isolement de l’Iran sur le plan international entraine une immense curiosité des Iraniens, envers les étrangers qui visitent le pays. Mais ils ne l’expriment pas tous de la même manière. Il y a ceux qui m’ont ouvert leur porte, ceux qui m’ont donné de la nourriture, des friandises, des fruits, il y a aussi tous ceux qui m’ont juste salué d’un "Salam" agrémenté d’un large sourire et d’un geste de la main. J’ai discuté en anglais avec de nombreuses personnes, surtout des jeunes, sur des questions plus profondes. Les jeunes sont bien élevés, beaucoup ont un bon niveau d’études, mais malheureusement il y a peu de débouchés technologiques dans le pays. Tous parlent de dictature, de manque de liberté, qu’il faudrait la séparation du politique et du religieux car la question religieuse ne devrait être que de l’ordre du privé. Tous ont le sentiment que le gouvernement est plus occupé à tenir son monde sous le joug islamique et à ennuyer les femmes pour un bout de tissu que de se préoccuper des problèmes plus fondamentaux, liberté d’expression, emploi, pollution, droit des femmes, accidents de la route… Les quelques personnes qui m’ont parlé religion ont montré beaucoup de tolérance à mon égard.

Le peuple iranien est aussi un peuple fier. Fier de ses origines, de son histoire et de sa culture. Ne pas les confondre avec les Arabes qu’ils n’aiment pas, leur culture et leur langue

est bien différente. Les Iraniens insistent souvent sur l’ancienneté et la richesse de la culture Perse..

Mais l’Iran n’est pas non plus un pays idyllique où le peuple opprimé attend calmement plus de libertés individuelles. La situation est bien plus complexe et encore difficile à décanter entre les positions des ultrareligieux, de certains jeunes qui rêvent d’Europe ou d’Amérique, en passant par ceux, nombreux, qui tout en étant fiers de leur pays et heureux d’y vivre, désapprouvent complètement la politique du pays. La situation des droits humains, et parmi eux la condition des femmes, ternissent le tableau que je brosse. Il est vrai par exemple que les femmes doivent être voilées et beaucoup d’entre elles portent le tchador (cette immense robe noire) mais cette obligation est vite oubliée dés que je passe le pas de la porte d’une maison. Les femmes sont également assises à l’arrière dans les bus et de manière générale elles sont dans la vie publique séparées des hommes, mais il ne faut pas en conclure pour autant que les Iraniens les considèrent comme des êtres inférieurs. Ils sont pour la plupart juste obligés d’appliquer les règles islamistes et sont contrôlés de près par les policiers.

L’hospitalité des iraniens, les monuments, les paysages, et toute l’ambiance générale sont difficilement imaginables… Les iraniens que j’ai rencontrés ont tous une réelle envie de changement, d’être libres, d’avoir du travail, et face à la pauvreté grandissante et l’inflation galopante, les autorités politiques vont bien devoir faire quelque chose. Espérons que les choses changent positivement pour le peuple iranien… sans effusion de sang …Inch’Allah!